【第118回】みちびと紀行～日光街道を往く（杉戸～古河） みちびと紀行 【第118回】

国道4号線をひたすら歩いていく。
飲食チェーン店のポール看板は、次から次へと、幸手市に入ってからもまだまだ現れ続ける。
人が外に出て行き来しなければ、外食産業は成り立たない。
とすれば、飲食店の数は、社会の活力を示す有効な指標なのかもしれない。

飲食チェーンの世界シェア・ランキングは、1位スターバックス、2位マクドナルド、3位サブウェイなのだそうだ。

（ 参照：deallabのHP、2023年の記事より ）

日系企業では、「すき家」を展開する「ゼンショー」が6位でようやく顔を出す。
米国の外食産業の規模には圧倒される。
けれど、日本の外食のレベルの高さは、接客の良さも含めて海外ではますます知られるところとなっているから、この先日系企業も世界を相手に善戦するのだろう。
あの広大な米国大陸で、モータリゼーションの発達とともに米国の外食文化が形成されてきたことを思うと、翻って日本の外食文化を形作ったものとは、いったい何だったのだろう。
接客という観点で、チップの習慣がないということは、日本では食事の提供と接客は一体のものと考えられていたはずだ。
であるならば、宿場で旅人をもてなし、ときに客の取り合いで店同士、宿場同士がしのぎを削った「街道文化」、特に現代の旅館の原型となった「旅籠」にそのルーツがあるのかもしれない。
そんなことを思いながら、騒々しい国道を歩き続けた。

やがて旧日光街道は国道から外れ、あたりは静かになった。
田畑の広がる道を進んだ先は、街道の分岐点。
左手、西側から「日光御成道（にっこうおなりみち）」が現れた。
日光御成道は、中山道の本郷追分から、岩渕、川口、鳩ヶ谷、岩槻を経て、幸手宿手前のこの場所で日光街道に合流する。
別名を「岩槻街道」と言い、その前身は、古都鎌倉から古河（こが）まで続いていた「鎌倉街道・中道（なかつみち）」だ。
第三代将軍家光のときに整備され、以後徳川将軍家は、この道を使って日光社参をするようになる。
将軍家は3泊4日で日光入りしていたが、日光街道の宿場町で泊まるには、行列の規模の点でも護衛の点でも、はなはだ心もとなかった。
そこで将軍は、既存の城に泊まることにする。
1泊目は岩槻城、2泊目は古河城、3泊目は宇都宮城、最終日は日光山へ。
日光街道から外れていたのは、このうち岩槻城のみ。
その岩槻を経由するルートが、御成道というわけだ。
ゴールへの道はひとつではない。
そのことが、街道歩きを面白く味わい深いものにしている。

日本橋から６番目の宿場町、幸手宿に入った。 もともとは古河公方の家老、一色氏が治めた土地だったが、江戸期以後は幕府の直轄領となり、交通の要衝として栄えた。
街道沿いには、八代将軍吉宗が日光社参の際に昼食をとった寺や、明治天皇が宿泊した行在所跡が残され、宿場の雰囲気が今も漂っている。
街灯にあしらわれた桜のデザインは、この近辺に桜の名所があることを示しているのだろう。

幸手宿を出ると、再び交通の激しい国道４号線に合流した。
ため息をついたのもつかの間、やがて広大な駐車場の向こうに「権現堂堤」が見えてきて心が躍る。
あそこに登れば、美しい風景が広がっているに違いない。
騒々しい道から逃れるように、長々と横たわる堤防へと向かっていった。

土手の上は桜の並木道。
土手を降りると、広い畑が広がり、その一隅でヤギが草を食んでいた。
この辺りはかつて、利根川の氾濫にたびたび見舞われた場所だという。
もしこの堤防が決壊すれば、大江戸八百八町の半分が水浸しになる。
代々そう言い伝えられてきたそうで、堤防の建設・補強が長年にわたって行われてきた。

江戸期を通じた利根川の流れとの戦いも、明治期になってようやく落ち着き、大正9年からは堤防の上に桜の植樹が始まった。
全盛期では6kmにわたって約3千本の桜があったらしく、やがて権現堂堤は桜の名所として知られるようになる。
昭和7年には、東武浅草駅から幸手駅まで、桜見物のための臨時列車が運行されるほどのにぎわいを見せたそうだ。

権現堂堤を振り返りながら中川を渡る。
橋のたもとで旧日光街道は左へと外れ、のどかな道に変わっていった。
筑波道との追分に立つ石碑、瓦屋根の古民家、田んぼの間を抜ける道。
初めて来たのに懐かしく感じるのは、それが特定の場所の景色ではなく、かつてどこでも見かけたことのある、ひとつの「時代の風景」だからなのだろう。
しみじみと歩き続けるうちに、日がだんだん傾いてきた。

時刻は4:00pm、７番目の宿場町、栗橋宿に入った。
JR栗橋駅の前に静御前の墓があるということで、街道から少し外れるが行ってみることにした。
入り組んだ住宅街を抜けてたどり着くと、駅前なのにひっそりと、彼女の墓が現れた。
ここに、なぜ？
静御前の死の経緯・場所については諸説ある。
ここでは、以下のような話が伝わっている。

いよいよ辺りが暗くなってきた。
梅酢ドリンクを買ってごくごく飲み干し、早足モードで古河宿へと急ぐ。
もう芭蕉たちの足取りに追いつこうなどとは思わないことにした。
彼らの健脚ぶりには脱帽だ。

栗橋の関所跡にたどり着いたのはちょうど5:00pm、小学生の下校を知らせる放送が町に響き渡る頃だった。
「板東太郎」と呼ばれ、この広大な関東平野を作った大河川・利根川は、もう目と鼻の先だ。
江戸幕府は、防衛上の理由で利根川に橋を架けず、旅人はこの関所を通った後、船で向こう岸へと渡っていた。

利根川橋を渡っていく。
橋のすぐ上流は、利根川と渡良瀬川の合流地点。
長い長い年月を経て、利根川の主流はこの場所へと導かれた。
自然と人との戦いを思いながら、橋の上から暮れていく夕空を眺めていた。

「中田の松原」を抜けたところで、決断を迫られた。
このまま日光街道を歩き続けて古河の宿にたどり着くか、はたまた迂回して「古河公方公園」に寄って行くべきか。
室町から戦国時代にかけて、一大勢力を築いた古河公方の拠点にはぜひ行ってみたい。
けれど行ったところで、おそらく暗くて何も見えないだろう。宿にも早く着きたい。
さんざん迷った末、古河公方公園へと方向転換した。
迷ったときは、とりあえずやる（行く）。
それが僕の経験から導き出された流儀なのだから。

古河公方公園の中に入っていく。
まあ、行ったら行ったで何とかなるだろう。
と、たかをくくって足を踏み入れてはみたものの、しゃれにならないくらい真っ暗だ。
ここで、ついに懐中電灯の登場。
ライトで照らしながら、ゆっくりと進んでいく。
目指すは最後の古河公方、足利義氏の墓所だ。

はてさて、今どこにいるのだろう。
真っ暗な公園の中で一人さまよっているうちに、事態は肝だめしの様相を呈してきた。
同じ場所をぐるぐる歩いているようで、身震いしていると・・・
あった！
照らし出された石碑には「史跡・古河公方足利義氏墓所」の文字。
その先にあるのが墓石なのだろう。
もうここで十分。ここには日を改めてまた来ることにしよう。
眠りを邪魔してすみませんでした。
と、向こうの墓石に遠くから手を合わせて、早々に立ち去った。

心臓の鼓動がようやく落ち着き、日光街道へと戻っていく。
街の灯りが温かい。
時刻は7:00pm、ついに今晩の宿、「津賀屋」さんにたどり着いた。
「お待ちしてましたよ」
にこやかにご主人に迎えられて、心が安らいだ。
もう安心だ。今日はここでぐっすり眠れる。
旅人はこうして、その日その日の宿に癒される。
訪日外国人が絶賛する日本の接客文化は、きっとこうした旅から生まれ、数々の一期一会を通して磨かれてきたものにちがいない。

北越谷駅からここまで所要12時間半、歩行数67,000歩、距離にして51km。
日光街道歩き第2日目の夜は、こうして古河宿で静かに更けていった。